Kako fotografirati dok putujete - gotova shema i česte pogreške

Naslov je malo glasan, ali ne znam kako bih još nazvao ovaj članak. Bit će, naravno, o mom osobnom iskustvu i o tome kako snimam na svoju kameru. Ne mogu odmah govoriti za sve. Siguran sam da netko slika na otprilike isti način, netko na potpuno drugačiji način, ali dok ga sami ne isprobate, nećete moći razraditi vlastitu shemu djelovanja. A krenimo od uvjeta snimanja i tipičnih pogrešaka.

Sadržaj članka

Svi dijelovi mog FAQ za fotografe početnike:

1. Koju kameru odabrati za novog fotografa
2. Koje leće za ono što je potrebno i što odabrati
3. Osnovne postavke digitalnog fotoaparata
4. Kako slikati dok putujete
5. Kako obrađivati ​​fotografije u Lightroom-u i kako ih pohraniti
6. Primjer foto vrećice i foto ruksak za putnika
7. Kako fotografirati zvjezdano nebo
0. Kako mogu fotografirati tijekom putovanja

Uvjeti snimanja

Činjenica je da zbog nesavršenosti u tehnologiji ovisimo o doba dana. Neću ulaziti u detalje o tehnologiji, samo ću reći da govorimo o količini svjetlosti u mraku i dinamičkom rasponu.

Sumrak i noć

Ako snimate u sumrak ili noću, teško će vam nedostajati svjetla, slike će biti tamne ili mutne. Uvrtanje ISO-a do maksimuma, brzi objektiv i stativ mogu vas uštedjeti.

ISO može biti uvijena negdje do 400-800 za jednostavne kamere i do 1600-3200 za bolje kamere. Nadalje, doći će do jakih artefakata i nije činjenica da će se takva fotografija moći gledati. Provjerite empirijski koja vam vrijednost odgovara.

Brzo leće proizvest će mnogo više svjetla nego normalno, ali zbog toga ćete izgubiti oštrinu DOF. Pa, a ako je dvorište noću potpuno mračno, nemojte se laskati, morat ćete koristiti stativ.

Tronožac je izvrsno i jeftino rješenje, puno jeftinije od brzih leća i skupih trupa s visokim ISO standardima. Samo jedan minus - vaš bi objekt trebao biti statičan, inače će se razmazati zbog dugog izlaganja. Iako ponekad razmaz samo ukrašava fotografiju. O tome sam pisao odvojeno, kako pucati zvjezdano nebo.

Dinamički raspon

Navikli smo na to da svojim očima vrlo dobro vidimo gotovo u bilo kojem okruženju. A kad pogledamo fotografije, pitamo se zašto se toliko razlikuju od onoga što su vidjeli. Problem je što nizovi kamera imaju znatno niži dinamički raspon u odnosu na ljudsko oko. I zato su česta pojava fotografije s obrubljenim nebom, kada nebo nije plavo, ali jarko bijelo, ili, naprotiv, nebo je normalne boje, ali vrlo tamne šume / zemlje (sve ispod horizonta). Kamera jednostavno ne može uvijek istovremeno snimiti previše svijetla područja i previše tamna tako da su obje vidljive pri normalnom osvjetljenju (a oko može). Usput, dinamički raspon jeftinog sapuna sa sapunom je vrlo mali, tako da DSLR-ovi ili dobra ogledala daju prednosti, ali ovdje trebate znati nijanse.

Gotovo da nema previše tamnih mrlja, ali nebo i voda su posuti

Sjene previše tamne, ali već normalno nebo i voda

Ne samo da je na ulici problem dinamičkog raspona, već i u prostorijama kad je soba mračna, a dnevno svjetlo prolazi kroz prozore.

Ništa se ne vidi na prozoru, ali soba se vidi

Morate odabrati bilo normalno nebo na prozoru ili možete vidjeti što je u sobi

Kako puca i kada

  • Bolje je fotografirati se tijekom režima vremena, tj. Ujutro i kada se sunce već bliži zalasku sunca. Prvo, razlika između najsvjetlije točke i najmračnije točke bit će mnogo manja nego tijekom dana. I drugo, prilikom snimanja u jeku dana dobivaju se vrlo tvrde sjene, to nije lijepo. Pogledajte fotografije zalaska sunca za usporedbu: kad je svjetlost mekano i toplo, osjeća se kao bakin plač u vlažnom vremenu.
  • Kada fotografirate na vedrog sunčanog dana, pokušajte to učiniti tako da vam sunce zasja u leđima, osim ako, naravno, ne trebate dobiti plavo nebo. Jasno je da ako je vaš objekt vodopad, ne možete ga preurediti, pa ako postoji mogućnost, barem pustite da sunce bude pod kutom od 90 stupnjeva prema liniji pucanja (sjaji vam u uhu).
  • Odaberite ekspoziciju tako da je okvir tamniji nego što je potrebno, a ne obrnuto, vodeći nebom, tako da bude bar malo plav. Ovdje su korisni poluautomatski načini i kompenzacija ekspozicije ili ručni način rada. Uvjeravam vas, tada je istezanje tamnih područja u programu mnogo lakše od svijetlih. A previše lagana područja se uopće ne mogu izvući.
  • Pucajte u RAW-u, a iz njih je puno lakše onda nešto izvući tijekom obrade.
  • Kad snimate objekt / osobu u pozadinskom osvjetljenju (kada pred vama nije samo sam objekt, već vam sunce sja izravno u objektiv), najbolje je koristiti bljeskalicu, čak i ugrađenu. Tada možete prilagoditi izloženost minusu, a na licu će biti manje sjena.
  • Možete namotati gradijentni sivi filter na objektiv. Ali ona je primjenjiva samo ako imate ravnomjernu granicu između svijetlog neba i svijetle zemlje.
  • A ako se zaista želite zbuniti, pročitajte što su bracketing bracketing i HDR fotografije. Ukratko, umjesto jednog kadra, uzima se nekoliko s različitim ekspozicijama (tamna fotografija, srednja, svijetla), a zatim se u posebnom programu svaki komad uzima iz potrebnog komada, s jednog neba, s drugog zemlje. Postoje i ugrađeni HDR modusi za fotografiranje u JPEG-u.

U sljedećem članku o obradi reći ću vam kako napraviti takvu fotografiju od one koja je bila gore

Kako mogu fotografirati tijekom putovanja i kod kuće

Moja shema fotografiranja (oh, kako zvuči opet glasno) ne ovisi o tome hoću li negdje putovati ili samo šetati rodnom Moskvom. Kako nisam vjenčani fotograf, ne snimam razne ljubavne priče i ne posjećujem foto ateljee, većinom snimam na ulici: pejzaži, povremeni prolaznici i arhitektura. Povremeno u sobama.

Općenito

Podsjetim vas da trenutno kod sebe uvijek imam dvije leće: običnu 24-105L i širinu 11-16. Zovu ga s punim pravom s razlogom, ali s obzirom na to da je uvijek namotan na lešinu, širik je tu povremeno.

Ljudi, bliski planovi, dugoročni planovi, izvještavanje, ponekad krajolika, gotovo uvijek snimam 24-105. To je pogodno kada imate veliki zoom, možete slikati ili zumirati izbliza. Portreti mi također odgovaraju za ovaj objektiv (105 mm). DSLR fotoaparat s praktičnim upravljanjem i takvim objektivom omogućuje vam zumiranje, mijenjanje postavki i općenitu navigaciju u djeliću sekunde.

Ja uglavnom snimam pejzaže u 11-16 da se uklopim u što je više moguće. Pojavom shirika nije bilo potrebe praviti panorame lijepljenjem nekoliko okvira. Naravno, shirik ne dopušta pravu panoramu kad je 180-360 stupnjeva, ali meni je kut dovoljan. Još uvijek široko možete savršeno fotografirati arhitekturu, sviđa mi se način na koji probija geometriju (neće to svi učiniti). Općenito, ako je koristite, vrlo je cool tražiti neke kutove koji nisu dostupni običnom oku i uobičajenom objektivu. Možda ste vi ili mi vidjeli na drugim blogovima takav trik - snimanje s razine tla, kada je kamera postavljena na zemlju, ili je vrlo blizu. Vrlo je dobro s shirikom.

Pariz, uzet sa zemlje na posudi za sapun. Jako mi se sviđa ova fotografija, snimila je Daria

postavke

U 90% slučajeva koristim način prioriteta otvora. Budući da su moji predmeti uglavnom statički ili se barem ne kreću prebrzo, način prioriteta zatvarača nije posebno potreban. Već sam pisao u članku o osnovne postavke kamere, koje vrijednosti i pravila koristim, sad neću ponavljati. Odnosno, postavljam otvor blende, a zatim samo pratim kakvu brzinu zatvarača odabire kamera. Ako mi nešto ne odgovara, brzo vrtim kolo za kompenzaciju ekspozicije u jednom ili drugom smjeru. U pravilu je to minus, jer je glavni problem nedostatak svjetla i, prema tome, nema dovoljno opskrbe opremom. Ipak, ako spominjete barem neku vrijednost, onda u općenitim slučajevima, kad neću konkretno snimiti ništa, otvor blende staviti negdje F5.6.

U ovom načinu rada, često unaprijed postavljam kompenzaciju ekspozicije na -1/3, -2/3, -1. To mi omogućuje da osvojim malo brzine zatvarača ili otvor blende. Da, okvir ispada tamniji nego što je potrebno (neosvijetljen), ali lako se rastegne kasnije u Lightroomu bez gubitaka, jer snimam u sirovoj boji. Dodajem da sam i ISO često postavio malo viši nego što je potrebno, gotovo nikad ne padaju ispod 400, tako da postoji granica za postavke. Budući da imam radni ISO do 1600 (po mom mišljenju), onda nema razloga da ga spustim ispod 400, dobro, samo ako ne snimam vodopad pri dugom izlaganju suncu, kad, naprotiv, moram sve okretati u suprotnom smjeru da se smanji prejako svjetlo. U najjeftinijim DSLR-ovima ili bez ogledala, mislim da se, ako je moguće, vrijedi spustiti ispod 400.

Gotovo uvijek sam usredotočen na jednu točku. Na prethodnoj kameri bila je samo središnja točka (najpreciznija je, jer samo je to bio križ), sada ponekad premjestim na pravo mjesto za mene (sada imam sve poprečne točke). Naravno, ako je moguće, bolje je prebaciti se, kako ne bi izgradili središnje kompozicije. Ali, ako to nije moguće, kako onda pucati u središnju točku? Usredotočili smo se na predmet pritiskom na gumb okidača do pola, odveli kameru u stranu tako da ne stvara središnju kompoziciju i stisnuli gumb okidača. Pokušajte snimiti drugačije i provjerite nedostaje li vaš fotoaparat ili ne.

Kako slikati tijekom putovanja. Fotografiju Katya Kuchina.

Neke nijanse

  • Ako sam na fotošopu, nikad ne isključim kameru i ne držim je na vratu. Samo u tom slučaju ne možete propustiti okvir. U svakom slučaju, stavljanje fotoaparata u torbu / ruksak i ponovno umorstvo brzo postaje dosadno. Izuzetak, planinarenje, kada možete zakačiti jeftinu kameru za neki kamen ili suho drvo. Tijekom planinarenja, kamera je uvijek u torbi i ramenu.
  • Kad znam da ću napraviti reportažne fotografije, pored uključene kamere, još uvijek pokušavam predvidjeti okvir i unaprijed postaviti postavke (ponekad u ručnom načinu rada, to je lakše). A kad morate snimati vrlo dinamično, uklonim fokus na jednoj točki i postavim automatski odabir. Povremeno koristim praćenje automatskog fokusiranja. Izvješće o mokra nova godina napravljen u potpunosti na stroju, bio je to potreban samo milijun.
  • Ako zaista želim napraviti određeni snimak, tada mogu napraviti puno snimaka s različitim postavkama i različitim kutovima. Zatim ostavljam samo par fotografija iz ovoga nakon prorjeđivanja.
  • Za sastavljanje sastava često koristim pravilo trećine (bilo odmah prilikom snimanja, bilo kad sam ga izrezao u Lightroomu). To je kad je okvir u glavi grubo podijeljen na tri dijela vodoravno i okomito, a moji su objekti fotografije smješteni na tim linijama. Ne fanatično, naravno, slijedim to, ali često. To se uglavnom očituje u činjenici da moj horizont nije u sredini, već malo viši / niži. A ljudi nisu u središtu okvira, nego desno ili lijevo.
  • Ne mogu ni na koji način izračunati pejzažnu kompoziciju, ali samo je vidjeti. Možda to ne vidim onako kako bi je druga osoba vidjela, ali to je njegov vlastiti izgled. Ali uopšte ne znam fotografirati portrete, jer ne razumijem kako sjene leže i kako staviti osobu da bi je poboljšala. Ali općenito, trenira, jednostavno ne trebam.
  • U onim rijetkim trenucima kada je potrebno smanjiti svjetlinu svjetlosti, koristim polarizacijski filter, na primjer, za snimanje vodopada u poslijepodnevnim satima. Još uvijek možete koristiti sivu, ali ja je nemam. Polarik koristim i u planinama, a ponekad i za pejzaže, kako bi nebo bilo više plavo. Potonji djeluje samo kad je sunce na 90 stupnjeva do linije pucanja (sjaji vam u ušima), to je obilježje polarista. A polarik je također dobar za uklanjanje reflektirane svjetlosti (izlozi, svjetlucanje na vodi).
  • Često koristim stativ ako sumrak uklonim plovidbe. Ovo je puno bolje od precjenjivanja ISO-a i otvaranja otvora. Jedini negativan je nositi ga sa sobom.
  • Ako fotografiram s osobom u kojoj on igra glavnu ulogu, tada ga najčešće snimam izbliza. Stvarno ne volim fotografije na kojima nekoliko ljudi stoji kod spomenika u punoj visini, zauzimajući samo pola fotografije u visinu, smokve možete vidjeti tko je tamo.
  • Također ne vole format «Stojim kod spomenika u sredini fotografije s kamenim licem». Ovo je neka vrsta užasa, čak i za obiteljsku arhivu neće raditi, dosadno je. Bolje je zavarati i naglušiti na fotografiji ili barem gledati negdje u daljinu s filozofskim pogledom. Kada putovali smo s grupom na Tajland, prisiljavali sve na izražavanje emocija, inače ne bi bilo tako živahnih i cool fotografija.

Pravilo trećine za sastav sastava

p.s. Nešto se tako dugo dogodilo, nadam se da nije previše dosadno i razumljivo. Ako ništa, postavljajte pitanja u komentarima. Naravno, ne pretvara se da je istina, a upravo tako to radim, što ne mora biti u redu :)

Slični članci

Puna verzija
© Sva prava pridržana.