Osnovne postavke digitalnog fotoaparata

Ako ste kupili fotoaparat ozbiljniji od običnog sapuna, tada ćete najvjerojatnije htjeti svladati ručne postavke (iako postoje i na posudama sa sapunom). I čak bih vam savjetovao da to učinite što prije, tako da čak i ako snimate u automatskom načinu, shvatite što se događa.

Na kameri je nekoliko osnovnih parametara kojima ćete upravljati, ali svi su usko povezani: brzina zatvarača, otvor blende, ISO, balans bijele boje. Postoji i takav parametar kao dubina polja (dubina polja), koji sam po sebi nije postavljen ni na koji način, ali ispada zbog drugih parametara. Bojim se da će vam se na prvom čitanju sve ovo činiti previše komplicirano i zastrašujuće, ali ovdje vam mogu samo savjetovati kako isprobati što više u početku. Snimite isti okvir s različitim postavkama, a zatim pogledajte što se događa, potražite odnose, analizirajte. I ne zaboravite na upute za fotoaparat, ovo je u početku gotovo referentna knjiga.

Sadržaj članka

Svi dijelovi mog FAQ za fotografe početnike

1. Koju kameru odabrati za novog fotografa
2. Koje leće za ono što je potrebno i što odabrati
3. Osnovne postavke digitalnog fotoaparata
4. Kako slikati tijekom putovanja
5. Kako obrađivati ​​fotografije u Lightroom-u i kako ih pohraniti
6. Primjer foto vrećice i foto ruksak za putnika
7. Kako fotografirati zvjezdano nebo
0. Kako mogu fotografirati tijekom putovanja

Glavne postavke digitalnog fotoaparata su brzina zatvarača i otvor blende, njihov omjer naziva se izloženost. Stoga, kada kažu da trebate odabrati ekspoziciju, znači da trebate postaviti ove dvije vrijednosti.

Osnovne postavke digitalnog fotoaparata

Izvod

Mijenja se u sekundi (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, itd.) I znači vrijeme za koje se fotoaparat otvara tijekom otpuštanja zatvarača. Logično je da što je dulje otvoren, više će svjetla pasti na matricu. Stoga, ovisno o doba dana, suncu, razina osvjetljenja imat će svoj parametar izloženosti. Ako koristite automatski način rada, kamera će izmjeriti razinu osvjetljenja i odabrati vrijednost.

Ali ne samo izloženost utječe na izloženost, već i zamućenje pokretnog predmeta. Što se brže kreće, to bi trebala biti kraća brzina zatvarača. Iako u nekim slučajevima, naprotiv, možete to učiniti autentičnijim za dobivanje «umjetnost» mast Na isti način masti mogu poticati od drhtanja ruku (drhtanja), tako da uvijek trebate odabrati vrijednost da biste izravnali ovaj problem i vježbali tako da trese manje. Dobar stabilizator na objektivu još uvijek vam može pomoći u tome, omogućuje vam sporije brzine zatvarača i sprečava kretanje.

Pravila za odabir izloženosti:

  • Kako biste spriječili da zamućenje drhti od ruke, uvijek pokušajte postaviti brzinu zatvarača na ne više od 1 / mm, gdje su mm milimetri od vaše trenutne žarišne duljine. Jer, što je žarišna duljina veća, to je veća vjerojatnost zaprljanja i više vam je potrebno da skratite brzinu zatvarača. Na primjer, brzina zatvarača za 50 mm bit će 1/50 brzine zatvarača, a još je bolje staviti ga još kraće negdje oko 1/80, tako da je to sigurno.
  • Ako snimate hodajuću osobu, brzina zatvarača ne smije biti veća od 1/100.
  • Za djecu koja se kreću bolje je postaviti brzinu zatvarača na ne više od 1/200.
  • Vrlo brzi objekti (primjerice, pri snimanju sa prozora sabirnice) zahtijevaju vrlo kratke brzine zatvarača 1/500 ili manje.
  • U mraku, za snimanje statičkih objekata, bolje je ne podizati ISO previsoko (posebno iznad radne vrijednosti), već upotrijebiti male brzine zatvarača (1s, 2s itd.) I stativ.
  • U slučaju da želite ukloniti lijepo tekuću vodu (sa mašću), treba vam vrijeme eksponiranja od 2-3 sekunde (duže ne volim što se događa). A ako vam treba sprej i oštrina, onda 1/500 - 1/1000.

Vrijednosti su uzete iz glave i ne pretvaraju se da su aksiomi, najbolje je da ih odaberete sami na temelju osobnog iskustva, tako da je ovo samo za referencu.

Brzina zatvarača 1/80 preduga je za takve pokrete, ispada da je mutna

Izloženost 3 sekunde - voda, poput mlijeka

Dijafragma

Označen je kao f22, f10, f5.6, f1.4 i znači koliko je otvor objektiva otvoren tijekom otpuštanja zatvarača. Štoviše, što je manji broj, veći je i promjer rupe, to jest, obrnuto. Logično je da što je veća ova rupa, više svjetla ulazi u matricu. U automatskom načinu rada, kamera sama odabire ovu vrijednost prema programu koji je u nju ugrađen.

Dijafragma također utječe na dubinu polja (dubinu polja):

  • Ako tijekom dana snimate krajolik, tada sigurno prekrivajte otvor blende f8-f13 (više ne vrijedi) tako da sve bude oštro. U mraku, u nedostatku stativa, morat ćete ga otvoriti i podići ISO.
  • Ako snimate portret i želite najfiniju pozadinu, otvor možete otvoriti do maksimuma, ali imajte na umu da ako su vaše leće brze, vrijednosti f1.2-f1.8 mogu biti previše i samo će ljudski nos biti u fokusu, a ostatak lica zamagljen.
  • Postoji ovisnost dubine polja o otvoru i žarišnoj duljini, tako da je glavni objekt oštar, ima smisla koristiti vrijednosti f3-f7, ​​povećavajući ga ovisno o povećanju žarišne duljine.

Otvor blende f9 - sve je oštro

105 mm, f5.6 - pozadina je vrlo mutna

ISO osjetljivost

Označen je ISO 100, ISO 400, ISO 1200 itd. Ako snimate na filmu, onda se sjetite da su se prodavali filmovi s različitom osjetljivošću na svjetlost, što je značilo osjetljivost filma na svjetlost. Isto je i s digitalnim fotoaparatom, možete postaviti fotoosjetljivost matrice. U stvari, to znači da će vam okvir biti svjetliji s povećanjem ISO-a pri istoj brzini zatvarača i otvoru (pri istoj ekspoziciji).

Odlika dobrih i skupih kamera je viši radni ISO koji doseže i do 12800. Sada vam ta brojka ne govori ništa, ali zaista je cool. Jer kod ISO 100 možete snimati samo pri dnevnom svjetlu, a podešavanje 1200 i više već ne ometa sumrak. Proračunski DSLR-ovi imaju maksimalni radni ISO od oko 400-800. Tada se pojavljuje šum u boji. Uzmite ISO maksimum i napravite okvir u sumrak i shvatit ćete o čemu se radi. Posude sa sapunom s ovim parametrom vrlo su loše.

ISO 12800 - osjetna buka, ali može se djelomično ukloniti tijekom obrade

ISO 800 uz iste postavke, fotografija je znatno tamnija

balans bijele boje

Sigurno ste vidjeli fotografije na kojima ima previše žutosti ili plave boje? Ovaj je samo zbog pogrešne ravnoteže bijele boje. Činjenica je da ovisno o izvoru svjetlosti (sunce, žarulja sa žarnom niti, žarulja s bijelim svjetlom itd.) Ovisi shema boja fotografije. Grubo govoreći, zamislite da ćemo zasjati na stolici posebnom plavom lampom i tada će cijela fotografija ove stolice biti cijanotična. Ako je to poseban umjetnički učinak, tada je sve u redu, ali ako nam trebaju normalne nijanse, tada će nas spasiti postavljanje ravnoteže bijele boje. Sve su kamere unaprijed postavljene (automatska, sunčana, oblačna, žarulja, ručna itd.).

Na svoju sramotu moram priznati da uvijek pucam na stroj. Lakše mi je kasnije sve popraviti u programu nego postaviti balans bijele boje. Možda će netko to smatrati bogohuljenje, ali ja sam zadovoljan sa svime i mislim da će i većina biti sretna, tako da neću govoriti o ručnom balansu bijele boje.

Odabir žarišta

U pravilu, sve dobre kamere imaju mogućnost odabira točke fokusa, kao i njihov automatski odabir (kada kamera sama bira predmete i odlučuje na što će se fokusirati i na koji način). Rijetko koristim automatski način rada, uglavnom kada se malo vremena i predmeti kreću, na primjer, u gomili ljudi, kad o tome ne razmišljam. U svim ostalim slučajevima koristim središnju točku. Pritisnuo je gumb, usredotočio se, ne puštajući gumb, odnio ga u stranu i stao do kraja, pucajući.

Fokusiranje na jednu točku (u sredini)

Središnja je točka obično najpreciznija, zbog čega je treba koristiti. Ali morate pogledati određeni model kamere, na primjer, sada sve točke rade na mojoj trenutnoj kameri. Također sam želio reći da ako je vaš fotoaparat tup i slabo fokusiran (sumrak, pozadinsko osvjetljenje), tada morate potražiti granicu svijetlog i tamnog i usredotočiti se na nju.

U pozadinskom osvjetljenju najlakše se usredotočiti na obrub kose.

Dubina polja

Dubina polja je raspon udaljenosti na kojima će svi predmeti biti oštri. Zamislite da fotografirate osobu i postoji ravna crta: kamera - osoba - pozadina. Točka fokusa je na osobi, tada će sve biti oštro u rasponu od te osobe do vas za određeni broj metara, a od ove osobe do pozadine i za određeni broj metara. Ovaj raspon je dubina polja. U svakom će slučaju biti različito jer ovisi o nekoliko parametara: otvoru, žarišnoj duljini, udaljenosti do objekta i modelu vašeg fotoaparata. Postoje posebni kalkulatori dubine polja u koje možete unijeti svoje vrijednosti i saznati koliko ste daleko. Za pejzaže vam je potrebna velika dubinska oštrina tako da je sve oštro, a za portrete ili isticanje objekata koji zamućuju pozadinu, plitka dubina polja.

Možete se igrati okolo s računalom da biste malo razumjeli odnos ovih parametara. Ali na terenu je nećete imati pri ruci, stoga, ako niste profesionalni fotograf, bit će dovoljno upamtiti neke vrijednosti koje su vam prikladne, kao i pogledati prikaz svaki put (uvećavajući fotografiju) što se dogodilo i ako vam treba perefotkat.

Usredotočenje na broj 5, rezanje samo trake 4-5-6

Prije svega, morate to zapamtiti:

- Što je otvor blende veći, to je dublja dubina polja.
- Što je veća žarišna duljina, to je manja dubina polja.
- Što nam je tema bliža, to je dubina polja.

To je, primjerice, ako snimate izbliza, na primjer, lice osobe na 100 mm i otvor blende 2,8, riskirate da dobijete oštar nos, a sve ostalo će biti zamagljeno.

73 mm, f5.6, pucao je što je moguće bliže, pa je stoga samo prst u fokusu

Trebat ćete to doživjeti «utrostručiti» Dubina polja u odnosu na žarišnu duljinu, otvor blende i udaljenost subjekta. Na primjer:

  • Kad fotografirate krajolik ili druge predmete pod širokim kutom, uvijek možete koristiti f8-f13 i sve će biti oštro. Zapravo, kalkulator kaže da možete dijafragmu otvoriti mnogo šire, ali sviđaju mi ​​se te vrijednosti. U pravilu uvijek postavim f10 (popodne).
  • Za lijepo zamućenu pozadinu ne trebate imati skupo brzo objektiv sa širokim otvorom, dovoljno je normalno zumiranje sa standardnim otvorom, samo trebate ići dalje i zumirati osobu (na primjer, 100 mm), a onda vam je čak i f5.6 dovoljno zamagljena pozadina.
  • Udaljenost od teme do pozadine igra ulogu. Ako su vrlo blizu, normalno zamućivanje pozadine možda neće raditi, morat ćete koristiti veliku žarišnu duljinu i vrlo otvoren otvor. Ali ako je pozadina vrlo daleko, onda će se gotovo uvijek ispasti mutna.
  • Ako fotografirate cvijet iz blizine i iz nekog razloga trebate napraviti planine oštrim na horizontu, morat ćete otvoriti otvor blende maksimalno do f22 ili više. Istina, u ovom slučaju postoji šansa da ionako dobijete oštru sliku zbog drugih značajki.

Alternativno, možete se sjetiti samo nekoliko stvari. Snimamo krajolike i slične planove na f10, stvaramo ljude i odabiremo objekte f2.5 (50 mm) ili f5.6 (105 mm).

Međusobno povezivanje brzine zatvarača, otvora blende, ISO i poluautomatskog načina rada

Došli smo do najtežeg, do međusobnog povezivanja svih tih parametara. Pokušat ću objasniti što je sve, ali svejedno ne možete bez uzoraka. Prije svega, želim vam savjetovati da u samom početku koristite ne potpuno ručni način rada (zvan M), već poluautomatski (Av i Tv na Canonu, ili A i S na Nikonu), jer je puno lakše razmišljati o jednom parametru, a ne o dva odjednom..

Dakle, neke veze već sam citirao malo više. A ako je u početku prilično teško shvatiti dubinu polja, tada ćete odabrati brzinu zatvarača i otvor blende bez upućivanja na dubinu polja. Sve se svodi na to da okvir budete umjereno svijetli / tamni, jer čak i ako snimate u RAW-u, nije činjenica da fotografiju možete ispružiti ako su vrijednosti previše pogrešne. I zbog toga sam za poluautomatske režime.

Prioritet blende (Av ili A)

Pretpostavimo da fotografirate krajolik u načinu rada Av i da vam je žarišna duljina 24 mm. Postavite f10, a kamera odabire brzinu zatvarača za vas. A sve što vam preostaje jest pratiti tako da ona ne bude veća od kritične vrijednosti 1 / mm (o tome sam pisao u gornjem odjeljku Izlomka). Što dalje činiti?

  • Ako je brzina zatvarača kraća od 1/24, na primjer 1/30 ili 1/50, tada je sve u redu.
  • Ako je brzina zatvarača veća od 1/24, morat ćete postaviti veći ISO.
  • Nadalje, ako ISO nije dovoljna, tada možete započeti otvaranje otvora. U principu, na početku ga možete odmah otvoriti na f5.6-f8, a zatim podići ISO.
  • Ako je već postavljena maksimalna radna ISO vrijednost i nema otvori za nigdje «stavite ruke na bokove», da biste nekako smanjili podrhtavanje, potražite površinu na koju možete staviti ili pritisnuti lešinu ili nabavite stativ. Alternativno, možete podići ISO još više, ali tada će fotografija napraviti mnogo buke.

Prioritet okidača (Tv ili S)

Objekte ili ljude koji se kreću bolje je snimati u Tv modu kako ne bi došlo do zamućenja predmeta. Naravno, što je kraća brzina zatvarača, to je bolje, ali ako nema puno svjetla, možete se usredotočiti na vrijednosti koje sam dao u odlomku o brzini zatvarača. Odnosno, postavljamo brzinu zatvarača i kontroliramo otvor blende koju odabere kamera. Bolje je da nije potpuno otvoren, posebno na brzim lećama. Ako nema dovoljno svjetla, povećajte i ISO, ako i dalje nije dovoljno, pokušajte produžiti brzinu zatvarača.

ISO 1600 f2.8 1/50 sec - parametri su na granici, jer je taman i pomičan

Nadoknada izloženosti

Av i TV su također prikladni ovdje. Budući da fotoaparat mjeri ekspoziciju prema tački fokusa, a može biti u sjeni ili obrnuto, previše osvijetljen, odabrani otvor blende ili brzine zatvarača možda neće odgovarati onome što je potrebno. A najlakši način da ih popravite je s kompenzacijom ekspozicije, samo okrenite kotač za 1-3 koraka u pravom smjeru i to je to, to jest, ako želite cijeli okvir učiniti tamnijim, onda minus, ako je svjetliji, onda plus. S nedovoljnim osvjetljenjem, uvijek odmah snimam na -2/3 do minus kako bih imao veću maržu za postavke.

p.s. Nadam se da članak nije bio previše kompliciran i čitljiv. Postoje mnoge nijanse, ali smjestiti ih ovdje je teško, s obzirom na to da i sam ne znam mnoge stvari. Ako pronađete grešku, napišite u komentarima.

Slični članci

Puna verzija
© Sva prava pridržana.